Купил занятный фотоальбом. В нем полсотни квадратных цветных фотографий, которые кое-как отпечатаны на фотоувеличителе на плохонькой сепированной фотобумаге. Предполагаю, что их быстро сделали в подарок кому-то или пробовали негативы, но как-то так и осталось.

Про себя я назвал альбом «Итальянской свадьбой». Я ничего не знаю о людях, которые изображены на снимках, но почему-то они кажутся мне стильными итальянцами. Знаю только что большая часть фотографий сделана на канарском острове Фуэртевентура. Почему-то листал и представлял себе мафиозный клан в Майами в 80-х годах.

Продолжаю конспектировать лекции о том, как работают авиакомпании и от чего зависят их цены. В прошлый раз рассказывал о том, на что уходит стоимость билета и на чем зарабатывают лоукостеры — пробегитесь, если интересно.

Сегодня поговорим о том, как авиакомпании формируют цену на билеты. Вот видео:

А вот — конспект:

• Прежде всего, цена на билет зависит от дня вылета. Самые дешевые билеты — во вторник или среду. Дороже — в четверг. Самые дорогие — в понедельник и пятницу. Билеты в понедельник и пятницу дороже, потому что в эти дни летит много людей: на работу, на отдых. 
Если одна компания снижает цены, другие тоже начинают снижать. Величина снижения может быть очень большой. В девяностых «Эйр Канада» из Монреаля в Сент-Джонс можно было добраться только «Эйр Канадой», билет стоил 600 долларов. Когда на маршрут пришли лоукостеры «Вест-Джет» и «Кен-Джет», цена опустилась до 300. После дальнейшей войны тарифов цена снизилась до 80 долларов.
• Когда цена примерно одинакова, пассажиры выбирают авиакомпанию с лучшим имиджем или ту, которой летали в предыдущий раз. Поэтому часто авиакомпании летают себе в ущерб чтобы перевезти пассажиров сейчас, в надежде они выберут компанию в дальнейшем и окупят траты. Многие авиакомпании так разоряются.

Авиакомпании обычно стоят цены так. Сперва они продают часть билетов под кодом N по цене 150 долларов. Когда они продаются, то начинается продажа билетов с кодом G по 200, после — с кодом V по 250, после — L за 300 и так далее. Таким образом, чем раньше покупаешь, тем больше шансов купить самый дешевый билет.
• Однако так работает не всегда. В разные сезоны билеты с одним кодом стоят по-разному. Кроме того, компания может чуть манипулировать ценой билетов внутри кода (например, если резко растет цена на топливо).
• Когда вы покупаете билет в один конец, он может стоить условно 1000 долларов. Но если вы купите билет туда-обратно, он может стоить 300-400 долларов (цены условные). Казалось бы, что за ерунда? Но в этом есть тонкость. Чтобы купить билет за 300-400 долларов, нужно вылетать в незагруженный день (например, во вторник), и возвращаться — через неделю, в среду. Если купить билет туда-обратно с вылетом во вторник и с возвращением в загруженную и дорогую пятницу, то он будет стоить 1200 долларов. А если с вылетом туда в понедельник и обратно — в пятницу, то он обойдется в 2000 долларов, столько же сколько стоят два билета в один конец. Эта система образовалась из потребностей бизнес-путешественников — им важно улететь в понедельник и вернуться домой в пятницу, они готовы переплатить (все равно платит компания). А те, кто хотят сэкономить, помогают авиакомпаниям не возить полупустые самолеты в середине недели.
• И наконец, есть небольшие региональные аэропорты, в которых летает одна или две авиакомпании. Им не нужно так бороться за пассажиров, как они сражаются в крупных аэропортах, куда летает много авиакомпаний. Например, в аэропорт Саратова летает только «Аэрофлот» и «Саратовские авиалинии», других перевозчиков не пускают — и компании могут задирать цены. В Череповец летает только «Северсталь», и пассажиры заплатят столько, сколько потребуется. Если бы из Череповца в Москву или Петербург нельзя было добраться на поезде или автобусе (как часто бывает с американскими городами), то билет за часовой перелет мог бы стоить как трансатлантическое путешествие.

Итак: покупайте билеты заранее, старайтесь лететь во вторник или среду. Берегитесь понедельника и пятницы.

И второе видео — о том, как могущественный «Боинг» воевал с крохотной канадской «Бомбардье» и сам себя подставил.

Конспект:

• «Эйрбас» и «Боинг» на двоих занимают 75% рынка самолетов, который делят примерно поровну. Оставшуюся часть рынка занимают компании, которые производят небольшие самолеты — ими не занимается ни «Боинг», ни «Эйрбас». Такие самолеты производят «Эмбрейрер», «Бомбардье», а также «Сухой».
• «Эмбрейрер» производит замечательный самолет «И-джет»: маленький, малошумный, выгодный. Сотни аэропортов по всему миру с короткими взлетно-посадочными полосами специализируются именно на таких самолетах — например, «Лондон-сити».
• На канадскую компанию «Бомбардье» приходилось всего 6% рынка. Прежде всего, они выпускают совсем небольшой самолет «Си-Эр-Джей» (российские споттеры ласково зовут его «Сережей»). С 2016 году «Бомбардье» производит самолет «Си-Эс». «Си-Эс» насколько хороший самолет, что может перелететь из Нью-Йорка в Лондон — несмотря на то, что из-за проблем с двигателем компания едва не разорилась на создании этого лайнера. Но на «Си-эс» разместили всего несколько десятков заказы: «Эйр Балтик» и «Свисс». Этого было крайне мало для того, чтобы окупить проект и зарабатывать на нем.
• В 2017 году «Бомбардье» решили завоевать американский рынок с его десятками небольших аэропортов. Чтобы войти на рынок, канадцы продали 75 самолетов американском авиагиганту, «Дельте», всего за 20 млн долларов за штуку — это в 4 раза ниже каталожной цены, и в 1,5 раза дешевле себестоимости. Канадцы готовы были поставлять самолеты себе в убыток только чтобы выйти на американский рынок и в будущем развить успех.
• Но такой демпинг в США может считаться незаконным, чем попытался воспользоваться «Боинг». Американский производитель подал петицию в антимонопольное ведомство о том, что «Бомбардье Си-Эс» с такой ценой нарушает возможности «Боинга 737» на рынке. Несмотря на то что «Дельта» в суде отрицала планы покупки «Боинга 737», и то, что «737» и «Си» — это совсем разные самолеты, ведомство наложило на «Бомбардье» 300% пошлину на ввоз новых самолетов. Это делало демпинговую сделку с «Дельтой» совсем безнадежной.
• Чтобы обойти антимонопольное законодательство, канадцам пришлось продать часть компании «Эйрбасу». У «Эйрбаса» работает завод по сборке самолетов в США, на котором начали собирать «Эс» — формально самолет стал американским, и пошлиной больше не облагался.
• В ближайшие 20 лет авиарынку потребуется более 5500 самолетов типа «Си-Эс». После сделки с «Эйрбасом» «Бомбардье» намеревается поставить 3000 самолетов — более 60% рынка. Случилось ровно то, чего опасался «Боинг» — канадская компания завоевывает американский рынок. При этом потирает руки их главный конкурент, «Эйрбас».

Продолжение конспекта.

Приобрел еще одну коллекцию семейных фотографий — около 300 среднеформатных слайдовых фотографий. Они сняты в 1996 и 1997 году во время путешествия где-то на севере Германии, а после — на юге, в горах. Как обычно, я ничего не знаю про автора снимка и бабушку, которая на них иногда появляется. Некоторые кадры проявились с браком, из-за плохонькой камеры в углах снимка заметны потемнения. Ну да и ладно, мы потерпим.

Я выбрал 28 любимых снимков, и показываю.

Что делать, если вы вдохновились моим рассказом о том, почему стоит снимать на пленку, и теперь сами хотите фотографировать. Возможно, у вас есть какая-нибудь цифровая камера, а может вы только на айфон фоткаете — неважно.

Вот простой гид о том, с чего начать в пленочной фотографии. Традиционно предупреждаю, что для сознательно упросил многое моменты, чтобы никого не запутать.

Как познакомиться с пленочной фотографией?

Я советую купить хорошую 35-мм зеркальную фотокамеру, а пленки проявлять и сканировать в лаборатории.

Какую камеру купить?

Новичку я посоветую Olympus OM-1 или OM-2 — «Олик». Это замечательный японский зеркальный фотоаппарат, который массово выпускали в 70-х и 80-х годах. Он очень маленький, меньше обычной пленочной зеркалки. Это важно — вы бросите его в карман или сумку, и всегда будете носить с собой.

В нем есть встроенный экспонометр. «Олик» довольно надежный. А еще он недорогой. Камеру с объективом реально купить за 5-6 тысяч рублей. На мой взгляд, это одна из самых недооцененных камер. Снимает «Олик» так (простите за пыльные сканы, я когда-то поленился).

На что еще смотреть кроме «Олика»?

Вам подойдет любая приличная зеркалка: «Пентакс Спотматик», «Кэнон А-1», «Коника Авторефлекс», любой «Никон Ф».

Покупайте фотоаппарат с объективом. Вам нужен объектив 50 мм. Можно отдельно купить объектив, отдельно — камеру. Только проверьте, что они подходят, в этом куча тонкостей.

Что не стоит покупать?

Не покупайте красивые старинные фотокамеры с мехами и рычажками — вы намучаетесь с ними управляться, и снимают они плохо. Не берите не зеркальную фотокамеру — будете часто мазать мимо фокуса и разозлитесь. Не покупайте «Зенит» и не беритесь за старую дедушкину камеру — это плохие фотоаппараты, пускай они и дальше стоят на трюмо.

 

Где покупать фотокамеру?

Обычные пленочные фотокамеры не выпускают уже лет 10, так что придется брать в специализированных магазинах, с рук или у друзей.

Из магазинов я посоветую замечательный «РСУ» в Москве. Там большой выбор и хорошие цены. Большинство камер в «РСУ» стоят даже дешевле чем на «Ибее», и при этом они всегда рабочие. Еще камеры можно смотреть в комиссионке «Фотосейла».

Чаще всего камеры покупают на «Авито». Если покупаете там — всегда проверяйте. Кроме «Авито» есть куча фотобарахолок в фейсбуке или вконтакте, вы их легко нагуглите.

Самый клевый способ найти камеру — купить её у друга. Поспрашивайте друзей, вдруг у кого-то валяется дома ненужный «Олик».

Как проверить камеру при покупке?

Камера должна работать. Проверить просто: открыть заднюю крышку, и нажимать на спуск — затвор должен работать. Проверяйте на всех выдержках: на быстрых должен срабатывать быстро, на медленных — медленней.

Объектив должен сниматься. Края не должны быть замяты, на поверхности линзы не должно быть царапин и цветных полосок от стертого противобликового слоя.

Камера чуть потертая или грязная — это ничего страшного. Если не знаете как проверить или стесняетесь — берите с собой опытного друга.

Что еще важно:

• Не покупайте камеру дороже 15 тысяч ₽, если не понимаете зачем.
• Не берите среднеформатную камеру. Купите через год, когда разберетесь.
• Вам не нужны дополнительные объективы, переходники, вспышки, тросики, моторные ручки, чехлы, штативы.

Камера есть. А что с пленкой?

Фотопленка бывает цветной, черно-белой и слайдовой. Я советую начинать с черно-белой и цветной. Слайдовая клевая, но стоит дорого, долго проявляется и требует опыта в съемке.

Черно-белую пленку можно покупать любую. 300 ₽ за катушку в 36 кадров — норм. Вот неплохие базовые пленки:

Хорошая цветная пленка стоит около 500 ₽ за катушку. Можно покупать и дешевле, но недорогие цветные пленки — с привкусом 90-х.

Что еще важно:

• Я советую начинать с черно-белой. Она будет всегда клево смотреться.
• У пленки есть номинальная чувствительность в ИСО: 100, 200, 400 и так далее. Я советую покупать пленку с чувствительностью 400 ИСО.
• У пленки есть магия — можно менять ее ИСО. Например, купили вы пленку с ИСО 400, а на улице светло. Берете и снимаете её как ИСО 200 или ИСО 100, а на проявке говорите: «Пулл 1 ступень» или «Пулл 2 ступени» соответственно. Если снимете пленку с ИСО 400 как ИСО 800 или ИСО 1600, то скажете «Пуш 1 ступень» или «Пуш 2 ступени». Это называется пуш-пулл процессом — чувствительностью пленки можно управлять временем проявки. Но только магия действует для всей пленки сразу.
• Покупайте лучше пленку на 36 кадров — она стоит чуть дороже катушки на 24 или 12 кадров.

А вообще пленки — десятки, сотни видов. Со временем вы найдете свои любимые.

Пленка есть, камера есть. Как снимать?

Посмотрите на ютьюбе как правильно заряжать пленку в камеру — с непривычки могут быть проблемы.

В камере есть экспонометр: это стрелочка или индикаторы +/- в видоискателе. Камера подскажет, «темно» сейчас или «светло» для вашей пленки. Если показывает — — уменьшите выдержку или диафрагменное число, если + — увеличите.

Если вы первый раз снимаете на пленку, я советую взять камеру с собой в путешествие. Не знаю почему, но в путешествии особенно интересно снимать. Камера всегда будет при вас, вот и нащелкаете. Пленки на 36 кадров вам хватит на день-два.

Я отснял. Что дальше?

Отнесите пленку в фотолабораторию. Через несколько дней они пришлют вам сканы пленки по электронной почте.

Лучшая фотолаборатория в Москве и в России вообще — это «Среда». Они специализируются на пленке: продают, проявляют, сканируют, печатают. Попутно в «Среде» есть мастер-классы, магазин с разной полезной ерундой и книгами. Цветную и черно-белую пленку целиком они сканируют за 300 ₽. Итого вместе с пленкой, проявкой и сканированием один кадр обойдется вам в 20 ₽. Единственный минус «Среды» — они не в центре.

Еще фотопленками занимаются в «Фотопроекте». Но на мой взгляд, они там испорились. На худой конец можно сдать пленки в любую фотолабораторию, какую найдете.

Я хочу все сам! Как проявлять?

Черно-белую пленку интересней и дешевле проявлять дома. Цветную и слайдовую пленку проявлять дома очень сложно.

Чтобы проявлять черно-белую пленку, вам нужно завести бачок для проявки, и комплект химии: проявитель и фиксаж. Еще потребуется пара ёмкостей для разведения растворов, кухонные весы, термометр и зажимы для сушки. Весь комплект можно купить за 5 тысяч ₽. Все кроме химии будет служить вечно, а химия тратится медленно и стоит недорого.

Физика процесса в паре предложений. Пленка покрыта кристаллами вещества на основе серебра. Когда на пленку падает свет, кристаллы меняются — чем больше света упало, тем сильнее изменились. После пленку в темноте наматывают на катушку и помещают в бачок. Бачок не пропускает света, но в него можно залить и вылить жидкость. Сперва в в бачок наливают раствор проявителя. Вещество в проявителе связывается с измененными кристаллами, и они темнеют. Так все светлое становится темным, чем светлее было — тем темнее стало. После пленку промывают в воде из под крана. После добавляют фиксирующий раствор. Он действует как кислота — «съедает» все неизмененные кристаллы на пленке. После бачок можно открыть. Пленку промывают, и на ней появляются негатив — инвертированное черно-белое изображение.

Проявлять черно-белую пленку не сложнее чем сварить кофе. Вам нужно приготовить два раствора, смешав воду температурой 20° и концентраты из бутылочек. Пленка проявляется обычно 6-8 минут, промывается минуту и затем фиксируется еще 2-3 минуты. После её подвешивают подсушиться на час. Итого за час с небольшим у вас на руках — готовые негативы, почти что бесплатно. На самом деле в этом процессе есть разные тонкости: виды проявителей и фиксажей, пуш-пулл процессы, проявка в кофе и фиксирование грушевой водкой, но на это можно забить.

Есть проблема — у вас на руках будут негативы. Чтобы получить обычное изображение, пленку можно отсканировать или напечатать на фотобумаге. Это все требует техники.

Чтобы сканировать, нужно купить приличный сканер: за 50-100 тысяч ₽ (но можно и за 15-20 найти попроще). Чтобы печатать, нужно заводить фотоувеличитель и кучку оборудования. В будущем у вас появится и то, и другое, ну а пока проявляйте и сканируйте в лаборатории. Дома проявлять стоит только если вы хотите получить результат за час, и много снимаете — от 5-10 пленок в месяц.

А что с цветной пленкой?

Цветную пленку проявлять сложно. Нужна специальная химия, в которой не два раствора, а три: проявитель, смесь фиксажа и отбеливателя, стабилизатор. Цветную пленку проявляют при температуре 38° с отклонением 0,3°. Бачок с пленкой нужно постоянно вращать. Выдержать такие условия дома очень тяжело.

Чтобы проявлять цветную пленку дома, я использую специальную машину, «Йобо колопроцессор» — она сама держит температуру растворов, сама вращает бачок. Но стоит она дорого, занимает кучу места и требует опыта.

Слайдовую пленку проявляют в такой же машине, но химия стоит еще дороже, а тонкостей еще больше. Если в цветной проявке ошибиться на 0,3°, то цветная пленка чуть изменит цвет, а слайдовая просто испортится.

Окей, я снимаю и все нравится. Что дальше?

Дальше можно пробовать разные камеры. Я перепробовал много разных и сейчас на 35-мм пленку снимаю на «Никон ФМ3А» — отличную камеру с титановыми шторками и классной оптикой «Никон». Она стоит дорого, но на нее действительно приятнее снимать.

После попробуете снимать на пленку большего размера, её называют тип 120. Для нее свои камеры, большие и необычные. Такая пленка дает особенное изображение, вы в него влюбитесь.

После возможно перейдете на большой формат. Там камеры совсем большие, с рук на них уже не поснимаешь. Вместо пленки там — кассеты с пластинами. Изображение на большом формате совсем невероятное.

Ну а пока — купите первую камеру, зарядите первую пленку и вперед. Удачи!

В 2016 году я продал свою цифровую камеру «Кэнон» — к тому времени она больше года валялась без дела. За пару лет до этого я начал фотографировать на пленку: сперва в качестве милого эксперимента, а после — со страстью.

Сейчас пленочная фотография — это мое основное увлечение. Я коллекционирую фотокамеры и пленку, изучаю технологии проявки, экспериментирую. В замершей технологии XX века я нашел вдохновение. Занятно, что фотографы вокруг его разделяют: продажи фотопленки в мире растут, компании возобновляют производства пленки и камер, развиваются специализированные сообщества. Пленочная фотография снова становится модной. Одни мои знакомые покупают камеры и начинают снимать, другие удивляются: что за ерунда, зачем это нужно?

Я долго собирался написать пост о том, почему фотографирую на пленку. Но каждый раз садился и вместо небольшого поста задумывал статью объемом с книгу: про форматы пленки, физико-химические процессы при фотографировании и проявки, про виды камер и особенности съемки, про печать и сканирование. Возможно, когда-нибудь до всего этого дойдут руки, ну а пока я соберусь и ограничу себя — буду писать максимально коротко и просто.

Итак, зачем в 2018 году фотографировать на пленочные фотокамеры?

• Пленочные фотокамеры приятно держать в руках. Они по ощущениям похожи на швейцарские часы: хорошо сделанные, механические, почти что вечные. Мой двухглазый «Ролляйфлекс» сделан в 50-х годах, но снимает отлично и прослужит еще 50 лет. Цифровые камеры же выглядят как ширпотреб, вещи на пару лет. После «Никон Ф3М-Д3» сменит «Никон Ф4ДМ5-Макс», в который толком ничего не добавят — но предыдущая версия сразу устареет. Можете представить себя с цифровой камерой пятнадцатилетней давности? Короче говоря, пленочные камеры — секси. Если вы любите хорошо сделанные вещи, то они вас не оставят равнодушными
• Такие камеры служат долго. Сломалась — починим. А цифровые камеры после поломки обычно выбрасывают: дешевле и проще купить новую.
• Люблю пленочные камеры за то, что они не зависят от источников электричества. Можно бросить камеру и пару катушек пленки в рюкзак, и снимать целый месяц: в жару и на морозе.
• В цифровой камере есть карточки памяти для миллионов снимков. В итоге фотограф снимает все подряд, привозит из путешествия тысячи кадров, которые потом мучительно разбирает. Лично меня это всегда раздражало: сначала снять гигабайт ерунды, а потом удалять 900 мегабайт. С пленкой иначе: количество кадров ограничено. Сейчас я снимаю на среднеформатную пленку — на её катушке помещается 12 кадров формата 6×6. Это действует как хороший ограничитель, подстегивает творчество. Над каждым кадром задумываешься: не темно ли? Не мешают ли предметы? Как правильно выстроить композицию? В итоге в 9 случаев из 10 я примериваюсь к снимку… и опускаю камеру — понимаю, что будет плохо. Пленочная фотография научила меня видеть хорошие кадры до того, как я их сделаю. Знаменитый фотограф Ансель Адамс писал, что фотографии рождаются в голове, а не на пленке.
• Когда я фотографировал на цифровую камеру, снимки казались мне эфемерными, ненастоящими. Какие-то гигабайты в облаке, на жестком диске. Фотографию не удавалось понять, пощупать. Пленочная фотография — вещественная. Снимки получаются химическим путем, и в этом процессе можно поучаствовать: снять, проявить, напечатать. У меня дома хранятся папки с негативами и позитивами. Думаю, мне интересно будет пересмотреть их спустя 50 лет. А цифровые снимки все время куда-то утекают сквозь пальцы. Например, у меня не осталось ни одной фотографии старше 2008 года — жесткие диски сломались, фотохостинги закрылись.
• Люблю пленочную фотографию за то, что в ней всегда есть немного сюрприза. Я примерно вижу что снимаю, но каждый раз проявляю пленку с предвкушением чуда, не терпится посмотреть — что же там? Иногда там разочарование: ошибся с параметрами съемки, неправильно проявил. Иногда получается здорово: классные цвета, неожиданные детали сюжета. Каждый раз чувствую, словно мой выдуманный друг дарит мне подарки.
• Мне нравится проявлять пленку самостоятельно. В этом есть классный привкус ручного труда: ты разбавляешь растворы, выдерживаешь температуру и время. Приятно, что проявлять пленку можно на разных уровнях сложности. Можно и просто булькать в бачке черно-белую, можно покупать машины для цветной и слайдовой проявки. Да что там, пленку можно проявлять даже в кофе, вине и человеческой моче (я не шучу).
• В большинстве случаев пленочная и цифровая фотографии дают примерно одинаковое качество картинки (если говорить о бытовых потребностях и неком общем понятии качества). Но в целом пленка до сих пор много гибче цифры и у нее есть большой запас в качестве — особенно если печатать её на фотобумаге. Я пока в основном сканирую и выкладываю в сеть, но приятно иметь такой запас при себе на будущее.
• Цифровая фотография — это угадывание правильных настроек камеры: вы снимаете, смотрите на экранчик: «темно». Снимаете снова, вращая какую-нибудь ручку, потом еще и еще. Пленочная фотография с одной стороны прощает ошибки (снимать на одну пленку с ИСО 400 и как ИСО 50 и как ИСО 1600 — легко), с другой — учит разбираться в физических тонкостях фотографии. Я уже начинаю видеть глубины резкости, на глаз выставляю экспопару. Для меня это интересно.
• Ну, и наконец — когда фотографируешь на пленку, девушки чаще соглашаются сниматься обнаженными.

Вкратце: за годы фотографирования на цифровые камеры я устал от её «безграничных возможностей». Ограниченность пленки стала для меня частью творческого процесса. А еще я люблю хорошие вещи, и качественные пленочные камеры радуют меня.

В следующий раз напишу с чего начинать, если вы тоже хотите порадоваться.

В декабре 2017 года я приобрел в коллекцию среднеформатную камеру Fuji GX680 III. Расскажу о ней вкратце.

Это среднеформатная камера, которая выпускалась японской компанией Fuji с 1989 по 2007 года. Всего выпустили три поколения камер, I, II и III. Моя — самая последняя.

«Фуджи» снимает в формате 6 × 8 — по сути, это широкоформатная камера. Она хорошо подходит для портретов в рост и по пояс, а также для архитектурной съемки. У камеры есть уникальная особенность, которую я больше на среднеформатных камерах не встречал: объектив можно смещать в трех фокальных плоскостях. Вот, например, он смещен по вертикали:

Такими подвижками объектива в пленочную эпоху исправлялись искажения перспективы. Грубо говоря, двигая объектив можно было сделать линии зданий вертикальными, менять плоскость резко-изображаемого пространства на лице и теле модели. Сейчас это легко сделать в «Фотошопе» или «Лайтруме», а раньше для такой коррекции приходилось делать специальные камеры.

Для смещения объектива в камеру встроили железный каркас. Для наведения на резкость объектив смещается по железному каркасу вперед и назад, для смещения — поворачивается вверх-вниз и влево-вправо, и поднимается относительно оси вверх-вниз. Из-за такой конструкции и широкого формата 6 × 8 камера получилась очень большой — вместе с объективом она весит около 5 кг и по размеру в три-четыре раза больше обычной среднеформатной камеры. В сложенном виде «Фуджи» не помещается в мой рюкзак, и её приходится носить в холщовой сумке, с которой я хожу в магазин за продуктами (обычно я просто носил её в руках, словно младенца). Камера задумывалась для работы в студии, поэтому о габаритах особо не беспокоились. С рук на «Фуджи» снимать вообще проблематично — камеру непонятно как держать, неудобно наводить на резкость, тяжело стабильно удерживать, трудно поворачивать задник одной рукой. Представьте, что вам нужно снимать на деревянный чурбак. Если не хотите постоянно таскать с собой мощный штатив — лучше не думайте об этой камере. Я попробовал поснимать ею с рук, и только замучился. Жалко, что создатели вставили в камеру стальной каркас, но забыли вставить колёсики, чтобы катить её по улице, толкая перед собой.

Еще одна важная особенность камеры — её электронность. У «Фуджи» нет никаких ручек для взведения затвора и перемотки пленки, камера работает от батареек. Затвор питается тремя 9-вольтовыми батарейками, задник — еще от двух CR2. Если батареи сядут, то камера превратится в большой кусок стекла и пластика (а элементы питания CR123 еще попробуй найди). Еще в камере есть два экранчика, в корпусе и в заднике, дюжина кнопочек, подсветка экранчиков, разные порты. Где-то есть и динамик, который отвратительно пищит в любой спорной ситуации. «Ааа, остался последний кадр из 9!», «Ааа, ты забыл вытащить шибер из задника!», «Ааа, ты точно хочешь включить мультиэкспозицию?» Такая электронность и уведомительность о любом действии — это странное решение в профессиональной камере, владелец которой должен отлично понимать что он сейчас делает и зачем.

В эксплуатации у «Фуджи» нет особых отличий: навел, нажал на кнопочку, снял. Разве что в современной электронной камере необычно работает экспонометр — он меряет отраженный от пленки свет. Это значит, что камера сообщает «Всё ок» уже после того, как сделан кадр. Но для студийной работы это понятно: ты же специалист и купил вы двухтысячных годах камеру за 4000 долларов, и у тебя дофига пленки.

Еще добавлю, что для этой камеры «Фуджи» выпускал 18 разных объективов отличного качества, от 50 до 500 мм. Объективы — цифровые, монтируются в прямоугольных кассетах. Для правильной установки объективов нужна небольшая практика, иначе дорогущая оптика может вывалиться из камеры в неподходящий момент (например, когда ты несешь её по городу на ручках). Я обычно использую 100-мм объектив, 180-мм кажется мне далековатым. Вообще для камеры выпускалась куча аксессуаров: призма с экспонометром и без, пульты управления, расширители, разные задники, вставки в них, фильтры. Еще для «Фуджи» до сих пор можно найти относительно недорогие цифровые задники.

А теперь — несколько фотографий с камеры. Все снято на сильно просроченную Kodak Tri-X 400 (проявить до ноября 1999 года).

Мой вердикт — камера классная, но использовать её в моих условиях решительно невозможно. Думаю, оставлю ее в коллекции в надежде когда-нибудь пофотографировать архитектуру.

Погулял по Берлину с широкоформатной среднеформатной камерой «Горизонт-205» (писал об этой уникальной камере в отдельном посте). Показываю. Кликните на фотографии, чтобы увеличить ее.

Рассказываю про японскую среднеформатную камеру Mamiya RB67: почему она такая сложная, как обхитрить её с задником 6×8, зачем в камере два затвора и почему RB — не лучшая идея для фотографа-путешественника.

Несколько недель пользуюсь новым Айфоном Х, и несколько месяцев — наушниками Эйрподс. Рассказываю, как мне с ними — вдруг вы хотите себе, но не уверены.

Сначала — про новый айфон:

• Он меньше, чем мой предыдущий Айфон 6+, но экран по размеру такой же. Чудеса.
• «Выкус» наверху экрана совсем не мешает, я его даже не замечаю. Забавно, что на скриншотах его почему-то нет.
• Телефон узнает тебя в лицо — и это магия. После недели использования я удивляюсь, что раньше было иначе. Когда-то такая штука была с узнаванием по отпечатку пальца, а теперь вот с лицом. Жду, когда макбук начнет меня узнавать, надело палец прикладывать.
• Айфон стал потяжелее, но это добавило ему ощущение цельности. Сейчас в руке у него приятный вес.
• Побаиваюсь его уронить — теперь любой ремонт стоит в половину телефона.
• Приложения работают ощутимо быстрее, чем в 6+. Впрочем, я ничего тяжелого не использую, так что не знаю как там с играми.
• Кажется, что телефон стал быстрее заряжаться. А разряжается примерно так же.
• Наконец-то у меня в телефон 64 Гб памяти, и не приходится бесконечно удалять фотографии и даже программы.
• Новая камера — очень клевая. В ней появились режимы «студийной» съемки, где айфон эмулирует изменение глубины резко изображаемого пространства, двигая цифровую диафрагму.
• К отсутствию кнопки «Хоум» я привык спустя минуту — сворачивать приложения свайпом вверх кажется естественным делом. Разве что не сразу привык делать скриншоты.

Одним словом, я очень доволен. Клёвый телефон! А теперь немного про беспроводные наушники.

• Я боялся, что они будут вываливаться из ушей и потеряются. Но на деле пока что ни вывалились ни разу.
• Наушники без проводов — еще одна магия. Можно разговаривать по скайпу и ходить по квартире. Можно забыть про бесконечные пучки проводов в кармане. Снова думается: «А что, раньше не так было?».
• Наушники ощутимо тише обычных. В самолете я уже не могу смотреть любимые документальные фильмы — не хватает громкости.
• Эппл круто придумал с заряжающим чехольчиком. Благодаря нему наушники толком и не садятся, постоянно подзаряжаются. За несколько месяцев был только один раз, когда слушать музыку было нельзя — левый наушник почему-то не заряжался и со временем сел совсем, даже грустно запищал. Но я продул чехол и все стало ок.
• У нас дома две пары наушников, и первое время мы их постоянно путали. Открываешь наушники, а они подключатся к ноутбуку А. вместо моего (или наоборот). В итоге разделили, привязали каждую пару только к своим устройствам — стало легче. Но все равно наушники не с первого раза подключаются к чему нужно, то к телефону, то к компьютеру.
• Клево, что стоит вытащить наушник, и музыка сразу перестает играть.
• Ну и еще они гарантированно выпадают, если в наушниках снять шарф-худ или надеть футболку.

Пофотографировал про просроченную советскую фотопленку «Свема». Купил дюжину катушек в Петербурге у какого-то деда, и первым отснял ролик пленки 120 типа.

Катушка черно-белой пленки внешне была в хорошем состоянии, но что там внутри — непонятно. Она была выпущена в 1990-1991 году, проявить пленку следовало до 1992 года. Неизвестно в каких условиях она хранилась, и как сильно села. Я решил экспонировать ее с ИСО 160, снимал на Rolleiflex 3.5. Когда мотал пленку, удивлялся как туго она идет, словно в камере что-то цепляется за ролики.

После непонятно было как и в чем её проявлять. В интернете пленку примерно этих же годов кто-то снимал с ИСО 30 и полчаса булькал в D76. У меня же нет ничего кроме «Родинала» — он считается довольно быстрым и злым. Я примерно прикинул, что в «Родинале» пленку нужно проявлять 8-9 минут.

После фиксирования и промывки достал пленку из бочка. Она на удивление была вся покрыта какими-то ворсинами, словно шерстью. Я сперва подумал что может недофиксировал ее, и снова залил фиксажом — но шерсть не пропала. Потом догадался потереть ее пальцем, и она слезла. Так что я тщательно промыл всю пленку и оттер шерсть. После прочитал что со «Свемой» такое — обычное дело: ракорд лезет и прилипает к основе.

Результат смотрите сами. Я очевидно ошибся с выбором ИСО или проявкой — пленку нужно снимать как 100 или проявлять подольше. Ну а еще она вся покрыта какими-то пятнами и сильно теряет в резкости.

Одним словом, использовать ее для чего-то серьезного нельзя. Вторую катушку «ФОТО-250» оставлю на память неэкспонированной. А следующей на очереди будет Isopan F 1962 года.